Как построить недорогую дачу своими руками


Как построить недорогую дачу своими руками

Как построить недорогую дачу своими руками

Как построить недорогую дачу своими руками



  Как дешево построить дом

     

 

Постройка дома – дело непростое и серьёзное. Оно требует тщательного обдумывания и подготовки. Перед началом строительства необходимо изучить особенности данной местности и местные традиции в постройке домов. Особое внимание надо уделить составу грунта, глубине подпочвенных вод, сейсмической обстановке. 

 

 В этой статье будет показано, как дешево построить дом из бруса и его пошаговые этапы возведения своими руками.

 

 

Если вы намерены построить свой дом в Средней полосе России, то вам не помешает знать, что в наших местах деревенские дома, в основном, строят из дерева, а фундаменты делают из белого известкового камня.(1)

Если почва в районе, где вы планируете строить ваш дом, в основном, песчаная, а подпочвенные воды проходят глубоко, фундамент не следует делать очень глубоким и армирование не обязательно. 

Для постройки дома нам понадобятся несколько электроинструментов и несколько ручных инструментов – электропилы дискового и ленточного типа, электрорубанок, электрическая дрель (функция поступательного движения необязательна), сверло (дрель может выполнять его функции), угольник, водный шланг, кувалда, молоток, стамеска (для выдалбливания пазов), отвес для замеров вертикали, рулетка для замера длины и топор.

 

Также для начала неплохо разобраться в теме:"", чтобы потом со спокойной душой приступить к работе.

 

 

Начиная делать , прежде всего, роем траншеи. Если после снятия верхнего слоя почвы появляется песок, его для придания большей плотности следует хорошо полить.(2)

 

Траншеи сначала заполняем гравием, затем для прочности укладываем арматуру по две штуки с каждой стороны фундамента. 

 

 

Армирование верхней части фундамента, хотя и не является обязательным, придаёт строению дополнительную прочность, поэтому при возможности его следует использовать.(3)

Если вы обладаете достаточными денежными средствами, можно купить готовый бетонный раствор или заказать в строительной компании гравий. Однако, если ваша цель построить дом не только качественно и быстро, но и дёшево, раствор можно приготовить самостоятельно. 

В этом случае вы точно будете уверены в качестве бетона. Гравий и валуны можно брать на берегу реки, а песок, сняв верхний слой почвы, вы найдёте на своём участке. Единственный компонент, который вам надо будет купить – это цемент. 

 

 

Месить бетон можно и без применения техники – в большом корыте или просто на железном листе. Однако, работа будет гораздо эффективнее, если использовать для этой цели бетоносмеситель.(4)

  

 

Бетоносмеситель работает быстро и качественно.(5) Кроме бетоносмесителя, для заливки фундамента нам понадобится железный лист, под который нужно подложить что-нибудь твёрдое, во избежание прогиба.(6)

 

 

 

Для этой цели можно использовать отходы дерева.(7) 

Движок бетоносмесителя во время его работы не должен перегреваться. Поэтому закрывать его пластиковым кожухом не следует. В открытом виде воздух будет выходить свободно, и мотор будет лучше охлаждаться. Но если вы вынуждены работать в дождливую погоду на бетономешалку следует накинуть защитную целлофановую плёнку.

   

 

После подготовки раствора в бетоносмесителе, добавляем в раствор гравий (8) Из этой смеси выкладываем слой фундамента до уровня поверхности земли. Кладём крупные валуны для укрепления фундамента. Следующий слой должен состоять из более густого бетона.(9)

  

 

Перед укладкой самого верхнего слоя рекомендуется сделать ещё один каркас из арматуры (10). В верхний слой фундамента добавляем более мелкий гравий, чем в нижние слои (11).

 

Сразу возводить дом на фундаменте нельзя. Фундамент должен постоять некоторое время (12).

Если поверхность фундамента выглядит не идеально гладкой, переживать не стоит. Для фундамента – главное – прочность. Подровнять поверхность можно позже, используя бетономешалку. Поверхность можно декорировать крупной галькой или валунами. 

Если использовать опалубку, фундамент, может быть, будет ровнее. Но стоимость дома, конечно же, будет выше. Наша же задача – построить дом дёшево. Поэтому мы сэкономили не только на покупном бетоне, но и на опалубке. 

Следует ещё раз упомянуть о важности исследования местных условий. Если почва более влажная, а подпочвенные воды стоят близко, такой экономии, к сожалению, не получится. Использование опалубки и арматурного каркаса в этих случаях просто необходимо. 

Использовать деревянный брус для строительства сразу же после покупки не рекомендуется. Некоторые брусья могут потерять свою форму, поэтому нужно их выдержать в штабеле, предварительно проложив мягкими прокладками и прикрыв рогожей. 

Для дома лучше всего подойдёт брус сечением пятнадцать на десять сантиметров. Для установления нужного процента влажности его необходимо продержать в штабеле не меньше двух лет.

Прямоугольный брус экономичнее квадратного. Его изготавливают не только из средней части стволов деревьев. Брус должен быть сухим. Если некоторые брусья «повело», их отбраковывают.

  

 

У хорошего хозяина при индивидуальном строительстве ничего не пропадает. Например, когда мы делаем основу под крышу, то обязательно остаются обрезки досок (13,14).

 

  

 

Их можно использовать для изготовления стержней для крепления стен. Стержней этих нам понадобится несколько сотен.(15,16)

Стержни делаются так: обрезки досок мы обрезаем с одного края, отступая каждый раз двенадцать сантиметров. Получаются ровные прямоугольные отрезки, и отходы, которые мы можем потом расходовать для отопления. 

 

 

 

 

Далее эти отрезки дощечек пилим на ленточной пиле (17) на квадратные в сечении колышки (18), которые топориком заостряем с двух сторон (19).

 

 

В средней полосе России при строительстве изб издавна принято было в качестве природного утеплителя использовать разнообразные виды мха. Конечно, обладая денежными средствами, вы можете купить утеплитель синтетический, в любом строительном магазине.

 

 

Но использование мха намного экономичнее и полезнее, так как он обладает бактерицидными свойствами. Особенно хороши для этой цели красный мох и сфагнум – белый мох, которые можно найти в окрестностях любой русской деревни (20). 

После того, как мох высохнет, он станет либо хрупкой пушистой субстанцией, либо жёстким волокном.

 

Мох нужно собирать непосредственно перед использованием, так как если он будет лежать больше двух недель, для строительства он не годится. Мох можно хранить в целлофановых пакетах недолгое время, чтобы не допустить его пересыхания.

Для строительства используется чуть влажный мох.

В состав мха входит йод, испарения которого чрезвычайно полезны для лечения болезней верхних дыхательных путей. 

Для проёмов дверей и окон мы должны выбрать самые ровные, без сучков и заусенец, отрезки бруса. Из них изготовляются косяки.

 

 

Косяки мы можем сделать на самодельном верстаке (21). 

  

 

При помощи пилы дискового типа мы делаем углубления вдоль брусьев (22), а потом удаляем лишнее при помощи стамески (23).

 

 

Изготовление косяков для дверей и окон – сложная профессиональная работа плотника. При индивидуальном строительстве её можно несколько упростить.

Сейчас во многих домах и квартирах окна меняются на металлопластиковые евроокна. При этом старые деревянные рамы выбрасываются. Мы берём старый готовый оконный блок, который и вставляем в проём. Он и обеспечит достаточную жёсткость конструкции.

Под установку блока необходима четверть глубины бруса в качестве выступа, но не всегда получается правильно и точно вырезать углубление. Поэтому можно поступить по-другому – спилить плоскость целиком, а на край укрепить отдельную планку.

Для того, чтобы потом повесить дверь, нам понадобится полноценный косяк из четырёх брусьев.

 

 

Но можно облегчить процесс изготовления такого косяка. На нижней доске, которую мы будем использовать в качестве порога, нам потом понадобятся такие же проёмы, как и в вертикальных стойках с боков косяка, чтобы доска порога надевалась на шипы проёма (25).

 

 

 

 

Можно облегчить изготовление пазов с торцов бруса. Мы вырезаем заготовку углубления обычной пилой дискового типа (26), затем на конце углубления вдоль его глубокого конца сверлим широкое отверстие (2,5 см), как под шипы (27).

 

 

 

И потом пилой сабельного типа вырезаем окончательное аккуратное углубление (28).

 

 

 

Можно закрепить порог внизу косяка без дополнительных шипов, сделав уступы на нижних краях вертикальных стоек по бокам косяка, а снизу сделав углубления.

 

 

 

Это повысит жёсткость конструкции. Но, если на дверь не предусматривается большая нагрузка, то можно просто сделать снизу и сверху порога соответствующие друг другу отверстия и соединить их нагелями.

 

 

Верхний край косяка можно пока оставить в покое. К порогу крепим дощечку, которая обеспечит соответствие формы проёма форме двери (31), и обеспечит минимальный зазор и минимальное проникновение воздуха с улицы – для сохранения температуры в помещении. 

Чтобы распилить брус, мы применим пилу дискового типа. Чертим прямую линию, пользуясь угольником, отрезаем, потом повторяем это после переворота бруса. Линию можно нарисовать на другой стороне угольником или руководствуясь внутренним глазомером – здесь это допустимо.

 

 

Потом тем же инструментом выпиливаем углубления для крепления бруса на углах и отверстие под коренной штифт. Если не хватает углубления от электропилы, можно использовать ручную пилу.

 

 

Чтобы мы могли оперировать с материалом так, чтобы это было удобно, нужно, чтобы рядом был верстак. Если его нет, можно использовать штабель из обрезков досок высотой от 80 сантиметров до метра. (33).

  Как дешево построить дом - сборка бруса

 

 

Когда мы кладём первый слой бруса, то под ним необходимо разровнять фундамент. Об этом нужно помнить ещё на этапе установки фундамента, так как застывший бетон разровнять, конечно, сложнее.

Брусья первого слоя, как правило, для надёжности соединяются не пазами, а накладкой. Для этого выпиливают два небольших одинаковых куска дерева толщиной в полбруса – потом, положив один брус на другой, и приложив один срез к другому, мы получим удлинённый ровный брус.

  

 

Пилим дисковой пилой (34), если не хватает глубины пропила, допиливаем ручной ножовкой (35). Потом берём в руки стамеску и ровняем края брусьев в месте соединения (36).

 

 

Соединяем на гвоздях – для первого слоя такое соединение обязательно.

 

 

Ставим первый слой на подкладки (37). Брусья подкладки лежат не вплотную – это необходимо для проветривания подпола. Лучше будет оставлять щели для проветривания перед укладкой стен, чем делать отверстия ещё в фундаменте. Кроме того, продувание на большей высоте будет эффективнее.

На доски подкладок мы потом будем ставить опору для пола. Так будет оптимизирована нагрузка на нижнюю часть здания.

Так как дерево разрушается от погоды и бактерий, если лежит на гидроизоляционном слое, то лучше обработать его антисептическими средствами.

Подложку легче заменить, чем первый слой, поэтому мы будем обрабатывать именно её, и именно её положим на гидроизоляцию.

Второй и последующий слои кроются одинаково – с использованием шипов. Когда мы соединяем углы, то нам необходимо крепить брусья именно шипами. Если мы просто положим брусья рядом, конструкция разойдётся.

  

 

При помощи пилы дискового типа мы обрабатываем торцы бруса двумя движениями. Угольником (38) линия распила переносится на другой конец. Изготовить коренной шип довольно несложно (39).

 

 

Если диск не достал до нужной нам глубины, пилим ручной пилой. А паз изготовить можно ещё быстрее (40).

 

Очень важно, чтобы на соединениях между шипами и углублениями оставалось достаточно пространства для укладки мха (до полусантиметра). Если дерево касается дерева, качественно проложить теплоизоляцию не получится.

Настраиваем нужную нам глубину захода дисковой пилы.

Пила должна быть выбрана с легко регулируемой глубиной выхода. Это необходимо для того, чтобы легко настраивать параметры пилы для обработки разных концов бруса.

Диск пилы должен быть как можно тоньше. Чем толще диск пилы, тем более сил понадобится приложить при работе.

 

 

Если длина стенки больше, чем длина куска дерева, который мы используем, то нам нужно будет срастить два бруса (или несколько в случае достаточно длинной стены). На конце одного из брусков делаем два запила. Так и формируется шип (41).

  

 

Углубление на втором бруске делается так, чтобы шип точно входил в этот паз. Высверливаем отверстие (42) и выпиливаем кусок бруса вдоль волокон, от отверстия до торца (43).

 

 

 

После этого выравниваем новообразованный паз стамеской (44).

Важно помнить – шип обязательно должен быть чуть-чуть меньше паза. На сантиметр по ширине и на полсантиметра по высоте. Он должен быть центрирован относительно паза. 

  

 

После этого скрепляем брусья (45) и законопачиваем при помощи нашей теплоизоляции – мха красного или мха белого (46). Напоминаем – в местах соединений поперёк бруса нельзя использовать паклю! При обстругивании брусьев пакля наматывается на вал инструмента и может его заклинить.

 

 

Важно, чтобы при укладке слоя сразу были пропилены шипы под  – они помогут нам правильно установить двери и окна. (47). 

Если мы выполняем работу с шипами, то можем пользоваться пилой дискового типа, потом – стамеской. 

После этого размечается положение стержней для сращивания слоёв. И производится, собственно, сращивание.

 

 

При помощи угольника мы рисуем обозначения будущего положения стержней карандашом на верхнем и нижнем брусе в нужных местах и переворачиваем верхний брус, после чего опять рисуем черту, так, чтобы она образовывала с чертой на нижнем брусе одну прямую линию (48). 

 

Проводим прямую линию от края до края (49), в центре сверлим дырку глубиной в полнагеля (50), может, чуть больше, и заколачиваем в неё нагель (51).

Сверлить отверстия можно дрелью, если она безударная. Или подойдёт обычное электрическое сверло.

Настоящие плотники используют сверло круглого сечения, а нагель – квадратного. Он даёт более качественную усадку, и его значительно легче сделать. Кроме этого, острые углы врезаются в канал установки нагеля и держат очень крепко. 

Так как мы держим тяжёлую дрель в руках, то у нас однозначно не получится просверлить ровный вертикальный канал. В таком случае маленькая его длина и маленькая длина стержня, а также квадратная его форма помогут нам создать качественное и аккуратное соединение.

Слой ставится на торчащие острые концы стержней. Брусья прибиваются кувалдой. Затем нагели уже невозможно оттуда достать, дом усаживается за счёт усыхания бруса и уплотнения мха, просветы не образуются.

 

 

Мы с вами изготовили нагели сечением два на два сантиметра. Диаметр сверла – два с половиной сантиметра. Штифты слегка выходят за границу канала – это гарантирует крепость установки (52).

Распространённая ошибка – использование длинных круглых нагелей и длинного же сверла, и сверление отверстий «под притирку». Такие отверстия не будут вертикальными, нагрузка распределяется в разные стороны, неравномерно, и брусья зависают на стержнях. 

Между ними образуются щели. Такая конструкция напоминает решето, и жить в таком доме, естественно, нельзя. Должен быть всегда простор для усадки. Кроме этого, брусья могут изогнуться со временем, постоянно распираемые в разные стороны длинными нагелями.

 

 

После того, как мы заколотили стержни, мы укладываем на брусья паклю и мох (53).

 

 

Пакля кладётся поперёк бруса. Мох мы кладём просто поверх пакли. Мох должен быть сухим, и в то же время не пыльным (54).

Паклю мы будем засовывать в щели между брусьями для герметизации.

После постановки брусьев на стержни, укладки утеплителя, усадки кувалдой слой пошатывается из-за того, что мы не герметизировали углы (Там у нас тоже есть шипы).

  

 

Там мы заколачиваем белый мох вовнутрь вместе со стеблями красного. Можно делать это шпателем (55) и узкой полоской металла (56).

 

 

В углы лучше класть только мох – он является, во-первых, природным антибиотиком, что важно, если во время стройки дом не будет накрыт, и там будет течь вода, а во-вторых, легко крошащимся материалом – это важно при обстругивании брусьев по углам (57) – пакля может заклинить электроинструмент. Это впоследствии может даже привести к тому, что порвётся привод.

После использования мха соединения на углах здания стали настолько прочны, что могли бы поспорить с теми, которые мы использовали в первом слое, и которые соединялись с помощью гвоздей. К тому же, это создало дополнительное утепление и изоляцию от ветра.

 

 

Важно, чтобы вечером после окончания работы углы были закрыты во избежание намокания под дождём (58).

 

 

 

Если брусья неодинаковой высоты, то более высокие из них можно подровнять кувалдой (59). Сравнивать высоту брусьев с помощью рубанка необязательно – его лучше использовать в тех случаях, когда мы сбриваем выпуклости на месте сучьев или выравниваем брус после того, как его повело. 

 

 

Если на стене второго слоя мы использовали на конце гнездо под шип, то на уровень выше там будет находиться шип. Внутренняя стенка связывается с продольной стеной одним и тем же соединением через каждый слой (60).

 

 

В дальнейшем мы опять сверлим каналы для стержней, но сдвигаемся на полбруса по отношению к нижнему слою (61).

 

  

 

Потом опять кладём утеплитель (62). После укладки брусьев забиваем мох в углы (63).

 

 

Потом мы опять размечаем слой (64), сверлим отверстия (65), забиваем стержни (66), укладываем паклю и мох (67).

 

 

 

Так укладываются слой за слоем. 

 

 

Брусья следующего слоя необходимо стыковать по длине вразбежку(68). Это значит, что, сделав в одном слое соединение двух брусьев в одном месте, будем делать в следующем слое соединение в другом – отступая полбруса. Это увеличивает общую мощность конструкции и позволяет забыть о разнообразных перекосах и горбах на поверхности стены. Кроме этого, такую стену удобнее обрабатывать.

Не забываем прокладывать соединения мхом.

Если здание увеличилось по высоте до размера от 80 см до метра, то есть, до начала окон, можно уже размечать окна, глядя на чертёж.

Самая маленькая ширина проёма – это ширина блока окна, сложенная с максимальной шириной балок косяков и места для утепления. Это около 15 с половиной сантиметров + ширина блока.

 

 

На концах нижних брусьев оконного проёма должны быть сделаны шипы, как тогда, когда мы работали с дверью (69).

На следующих слоях у проёмных брусьев нет шипов, но общий размер по длине тот же, что и у нижних вместе с шипами.

 

 

При создании отверстий под окна обычно используют в проёме и цельные брусья тоже – для связи стены. Но можно укладывать проёмы и обычными короткими брусьями (70), без перемычек.

 

 

Лучше всего использовать кривой брус для изготовления вот таких коротких брусьев – для кладки стен его всё равно нельзя применять. Но нужно будет обязательно контролировать, насколько стена ровная. (71) Это делается при помощи отвеса.

 

 

Отдельные куски прямой стены между проёмами следует скрепить по бокам временными рейками (72). Потом мы их оторвём, когда закрепим косяки.

 

 

Важно не использовать паклю для утепления между шипами и пазами и вокруг них – она будет наматываться на пилу во время дополнительных работ по подгонке отдельных составляющих стены (73).

 

 

Когда мы закончили работать с проёмами, и уложили верхний слой, в котором нет проёмов, то для каждого простенка выполняем следующий набор процедур – снимаем верхние брусья, обрезаем так, чтобы были шипы, на которые мы посадим косяк окна (74), потом засовываем брусья обратно.

Мы специально вынимали брусья – неудобно носиться с пилой вдоль стены. Пропилы нужны будут нам для того, чтобы потом сделать на верхних брусьях шипы для оконного блока. 

 

 

Отрезки при укладке нужно проверять — и или строгать рубанком в случае отклонения, или класть друг на друга такие обрезки, которые отклоняются в разные стороны (75).

 

 

Кроме этого, есть и ещё один способ исправить такие отклонения от вертикали. Достаточно положить кривые брусья друг на друга так, чтобы они лежали не прямо друг на друге, а со смещением, как ступеньки. Их центры нужно разровнять по вертикали (76).

 

 

Щели тоже убираем при помощи электрического рубанка, спиливая верх нижнего и низ верхнего бруса. (77). Не забываем использовать отвесы для контроля вертикали.

 

 

После постройки простенков и укладки верхнего слоя, можно поставить косяки. Нижние брусья имеют уже готовые шипы, верхние мы порезали пилой (78).

 

 

 

Доделываем разрез пилой дискового типа (79). Торцы мы по отвесу регулируем, и лишнее отрубаем при помощи стамески.

 

 

Шип должен быть на сантиметр уже, чем паз, и его высота должна быть на полсантиметра меньше глубины паза (80)

Это необходимо для того, чтобы нам было, куда проложить наш утеплительный материал – мох.

 

Устанавливаем косяки на изготовленные шипы, укрепляем их временными подпорами (81). В качестве подпорок мы можем использовать обрезки досок и бруса, оставшиеся после постройки.

В случае планирования пристройки кладку последнего слоя лучше отложить на период строительства этой пристройки.

Теперь мы накрываем сруб временным покрытием, закрываем проёмы, и можно оставить стройку в таком виде до следующего сезона строительства. При строительстве использовались стержни и мох, которые являются легкодоступными бесплатными материалами. Паклю можно достать с других строек после их окончания.

 

 

Всего такой сруб из бруса вместе с фундаментом стоит порядка 1780$. (2011 год.) На стройке нам нужны только универсальные инструменты, которые потом можно использовать неоднократно. Обязательно должны быть на стройке бетономешалка и пила дискового типа. 

За каждый день вполне можно успевать уложить один слой брусьев. Никаких специальных умений не требуется, достаточно иметь базовые навыки владения инструментом, которые есть у каждого настоящего хозяина.

Итак, теперь Вы узнали, как дешево построить дом. Для этого нужно только желание, упорство,трудолюбие и...деньги!

 

 

Похожие статьи:

 

 
Источник: http://samipostroim.com/dacha/kak-deshevo-postroit-dom


Как построить недорогую дачу своими руками

Как построить недорогую дачу своими руками

Как построить недорогую дачу своими руками

Как построить недорогую дачу своими руками

Как построить недорогую дачу своими руками

Как построить недорогую дачу своими руками

Как построить недорогую дачу своими руками

Как построить недорогую дачу своими руками

Читать далее: